Gitaar Lakken met Spuitbussen: Een Geduldige Gids

Het lakken van een gitaar is een kunstvorm die, hoewel vaak geassocieerd met gespecialiseerde luthiers en dure apparatuur, ook met gewone spuitbussen tot verrassend goede resultaten kan leiden. Velen vragen mij hoe ik mijn gitaren lak, en ik kan u verzekeren: het is mogelijk om een acceptabel resultaat te behalen, zelfs als u geen professionele spuitcabine heeft. Denk aan Eddie Van Halen, wiens iconische, zelfgeschilderde gitaren nu tienduizenden dollars waard zijn. Het geheim? Simpelweg: geduld, geduld en nog eens geduld. Haast u niet; het lakken van een gitaar is een proces dat minimaal drie maanden in beslag neemt. Alleen Eddie Van Halen kon het schijnbaar in één dag, waarna hij diezelfde avond nog optrad met natte verf! Hoewel u nooit het perfecte 'fabrieksresultaat' zult evenaren, kunt u wel een indrukwekkende en unieke afwerking creëren die de moeite waard is. Laten we dieper ingaan op wat u nodig heeft en hoe u te werk gaat.

Essentiële Benodigdheden voor Gitaarlakken

Voordat u begint, is het cruciaal om alle benodigde materialen te verzamelen. Een goede voorbereiding is het halve werk en bespaart u veel frustratie.

Verfafbijtmiddel

Als uw gitaarbody of hals niet kaal is, heeft u een krachtig verfafbijtmiddel nodig. Gitaarlakken zijn doorgaans zeer duurzaam, dus vermijd de milieuvriendelijke varianten; die zijn niet opgewassen tegen de dikke, meedogenloze lagen die fabrikanten gebruiken. Kies voor het agressievere spul.

Schuurpapier

U heeft schuurpapier nodig in verschillende korrels: ongeveer 100, 240, 600, 1000, 1500 en 2000. De lagere korrels (vooral 240) zult u veel gebruiken. De hogere korrels zijn minder vaak nodig, maar essentieel voor de laatste fasen. U kunt dit vaak voordelig kopen bij een auto-onderdelenwinkel. Voor de fijnere korrels moet u mogelijk naar een gespecialiseerde gitaarwinkel.

Polijstmiddelen / Krasverwijderaars

Grote bussen zijn verkrijgbaar bij auto-onderdelenwinkels. Ik koop ze ook vaak bij modelbouwzaken. In Nederland is het merk 'Commandant' relatief goedkoop en een prima keuze. Daarnaast gebruik ik Novus polijstproducten en Dunlop finishreinigingsproducten voor de finishing touch.

Katoenen Poetsdoeken

Oude witte T-shirts zijn perfect! U zult er veel nodig hebben, dus begin met verzamelen.

Schuurblok

Een cruciaal hulpmiddel. U wikkelt het schuurpapier er strak omheen om ervoor te zorgen dat u altijd gelijkmatig schuurt. Alleen met de hand schuren leidt tot 'bulten' in de body, vooral met korrels 240 en 600. Ik gebruik zelf een stuk Trespa van ongeveer 5x7x0,5 cm; dit materiaal is extreem duurzaam.

Afplaktape

Koop de beste (lees: duurste) die u kunt vinden, zoals 3M-tape die voor auto's wordt gebruikt. Een kleine investering betaalt zich dubbel en dwars terug in precisie en gemak. Koop verschillende breedtes.

Verfafschrapmes

Een zwaar onderschat stuk gereedschap voor elke luthier. U kunt deze per tien kopen bij de bouwmarkt.

Scherp Mes

Altijd handig voor het snijden van afplaktape, het verwijderen van overtollige lijm of verf, enz. Ik ben zelf een grote fan van X-acto messen.

Schoonmaakalcohol (Nafta)

Een fles is voldoende. Dit spul is geweldig: het reinigt en laat zien hoe de verf eruit zal zien na het aanbrengen van een blanke laklaag. Zorg er wel voor dat u het niet inhaleert.

Goed Geventileerde Ruimte (Buiten)

Het beste is om buiten te spuiten wanneer het niet regent of te warm is. Een spuitframe zoals te zien is in de ML-Factory clips is ideaal; ik ben van plan er binnenkort zelf een te bouwen.

Mondbeschermer

Niet alleen te gebruiken tijdens het spuiten, maar ook bij het schuren. Adem die nare deeltjes niet in.

Houtvuller

Voor gitaren met een dekkende kleur gebruik ik tweecomponenten houtvuller, zoals u die zou gebruiken voor het repareren van hout in uw huis. Als u de gitaar wilt beitsen, heeft u een vuller nodig die de beits absorbeert, net als het hout van de gitaar zelf. Koop hiervoor specifieke vullers bij gitaarwinkels.

Spuitbussen

Hier wordt het lastig, want er zijn talloze soorten spuitverf, zoals:

• Polyurethaan
• Polyester
• Nitrocellulose
• Acryl
• Alkyd

Allemaal hebben ze voor- en nadelen. Polyester kan alleen door professionals worden gebruikt, maar Acryl, Alkyd en Nitro zijn verkrijgbaar bij uw lokale bouwmarkt of auto-onderdelenwinkel. Na het gebruik van Alkyd, Acryl en Nitro kan ik alleen maar zeggen dat acrylverf mijn favoriet is. Het is gemakkelijk te hanteren en 'druipers' zijn minder erg, omdat u het oppervlak gemakkelijk kunt schuren en opnieuw kunt spuiten. Bovendien behoudt de blanke lak zijn kleur (wordt niet geel).

In Nederland zijn de volgende spuitbusmerken goed verkrijgbaar:

• Motip: Mijn voorkeur. Het is Acryl, goedkoop en gemakkelijk te koop bij bijvoorbeeld Halfords (kijk bij de autolakken).
• Dupli-Color: Ook Acryl, maar iets duurder dan Motip. Ik heb het nooit gebruikt, maar het zou ook een goede keuze moeten zijn.
• Flexa: Alkyd. Dit was de eerste verf die ik gebruikte. Het is gemakkelijk te spuiten en te schuren, maar heeft twee grote nadelen: de blanke lak wordt geel en het is niet erg duurzaam. Wel supergemakkelijk in gebruik.
• Trendy Colorline: Nitrocellulose, een submerk van Motip. Nitro is de lak van gitaren uit de jaren 50/60, dus veel mensen geloven dat deze verf u het magische vintage geluid zal geven. Ik geloof de hype niet. Nitro is niet zo gemakkelijk te hanteren; u moet er veel mee experimenteren voordat u het op een gitaar aanbrengt. Overigens is de nitro die in de jaren 50 werd gebruikt giftig en verschilt deze van de nitro die tegenwoordig wordt verkocht.

Houtbeitsen en Speciale Lakken

Voor het beitsen van houten bodies en halzen kunt u houtbeitsen gebruiken. U kunt zowel water- als alcoholoplosbare versies gebruiken. Ze zijn verkrijgbaar bij gitaarwinkels als oplosbare poeders of in blikken.

Voor halzen kunt u ook amberkleurige blanke lak kopen voor die gele vintage look. Hoe meer lagen u spuit, hoe geler uw hals wordt.

Om toetsen die 'ebbenhouten' look te geven, kunt u zwarte leerverf gebruiken. Gewoon zwarte leerverf die u bij schoenmakers kunt kopen. Gebruik geen schoencrème, ga voor de leerverf.

Stappenplan voor het Lakken van uw Gitaar

Nu we alle benodigdheden hebben verzameld, is het tijd om aan de slag te gaan!

Stap 1: De Body Afbijten of Schuren

Als de body niet kaal is, moet u de oude lak verwijderen. Soms is de body bedekt met een plakkerige sealer; die verwijder ik graag door voorzichtig te schuren met korrel 600.

Er zijn verschillende manieren om verf van een body te verwijderen. Voor gitaren (bodies en halzen) zonder binding geef ik de voorkeur aan een verfafbijtoplossing. Waarom niet voor bindingen? De plastic binding reageert met de verfafbijtoplossing en maakt de body of hals volledig onbruikbaar. Voor gitaaronderdelen met binding raad ik aan de verf eraf te schuren.

Verfafbijtmiddel: Kies altijd het meest agressieve spul. Er bestaat 'milieuvriendelijk' verfafbijtmiddel, maar dat zal geen kwaad doen tegen de meedogenloze dikke verf die de meeste gitaarbouwbedrijven gebruiken.

Verwijder eerst alle onderdelen van uw gitaarbody of hals. Bij het afbijten van de hals bedekt u de gehele toets met afplaktape. Ik leg de body of hals altijd graag in een ondiepe kartonnen doos. Gebruik een grote, oude kwast, doop deze in de verfafbijtoplossing en smeer de oplossing over uw body of hals. Gebruik veel van het spul. Het duurt een paar minuten voordat het reageert en na 20 tot 30 minuten komt de verf los. Nu kunt u de verf van de body schrapen. Gebruik dikke handschoenen en een metalen verfmes om de verf te verwijderen. U zult waarschijnlijk niet alle verf in één keer kunnen verwijderen, dus u moet dit proces mogelijk twee of zelfs drie keer herhalen.

Na een tijdje kan het grootste deel van de verf worden verwijderd, hoewel er altijd plekken zijn waar de verf nog steeds vastzit. Die plekken moet u wegschuren. Gebruik schuurpapier met korrel 120-200 en wikkel het strak om een schuurblok. Schuur nu de body door de contouren van de body te volgen. Het gebruik van het schuurblok voorkomt dat u 'gaten' in de body of hals maakt. U wilt natuurlijk de originele contouren behouden. Als laatste stap kunt u schuren met korrel 400-600. Gebruik in dit stadium nooit water.

Voor de schuurmethode om verf te verwijderen (op gitaren met binding) begint u met echt lage korrels (zoals 60) om de bovenste lagen van de verf te verwijderen. Gebruik ook hier een schuurblok en wikkel het schuurpapier er strak omheen. U wilt absoluut de vorm van de gitaar niet beschadigen. Om klaar te zijn om te spuiten, mag uw object nooit met een korrel hoger dan 600 geschuurd zijn. U wilt geen perfect glad oppervlak, aangezien de verf moet 'hechten' aan het oppervlak. Korrel 600 is echt de fijnste korrel om in dit stadium te gebruiken.

Stap 2: Gaten Opvullen

Er zullen altijd kleine chipjes in het hout zijn die u niet gemakkelijk met primer kunt opvullen. Het beste is om ze op te vullen met een vulmiddel dat voor auto's wordt gebruikt, bijvoorbeeld Bondo. Zelf geef ik de voorkeur aan tweecomponenten houtvuller.

Wees u ervan bewust dat als u de body wilt beitsen, de beits niet 'pakt' in de vuller zoals het in het hout doet. U kunt ook speciale houtvuller kopen die beits absorbeert zoals normaal, bijvoorbeeld mahonie, hoewel u altijd het verschil zult zien. Gebruik alleen autovullers wanneer de body of hals in een niet-transparante kleur wordt gespoten.

Grotere gaten, of bijvoorbeeld gaten voor hardware die u niet gebruikt, kunnen met hout worden opgevuld. Maar wees u ervan bewust dat als u grotere delen met hout opvult, het hout anders kan uitzetten dan het bodyhout. Meestal is dit zichtbaar. Mijn tip is om grotere gaten met hout op te vullen, maar niet volledig. De bovenste, zeg, 3 tot 4 millimeter moet worden opgevuld met tweecomponenten houtvuller. Na het opvullen van eventuele gaten, moet u opnieuw schuren (maximaal korrel 600, met behulp van het schuurblok). Reinig het hout met schoonmaakalcohol op een stuk katoen (oud T-shirt) en laat het een dag liggen zodat de schoonmaakalcohol volledig is verdampt.

Stap 3: Afplakken

Plak de delen af die u niet wilt spuiten. Voor bindingen heb ik twee benaderingen, in tegenstelling tot wat de meeste handleidingen zeggen, zoals het ebook 'How to create a factory finish...'.

• Body- en kopbindings: Dit wordt op twee manieren gedaan. De zijranden plak ik altijd af om scherpe lijnen te krijgen. Het oppervlak (bovenkant) plak ik nooit af, maar spuit ik altijd overheen, waarna ik de verf wegschraap, omdat de binding bovenop de body/kop erg moeilijk af te plakken is vanwege de afgeronde contouren.
• Halsbinding: Halsbinding plak ik altijd af met zeer goede (3M) afplaktape, omdat het bijna onmogelijk is om rechte, scherpe lijnen te krijgen bij het wegschrapen van verf.

Nadat de verf droog is, verwijdert u de verf op de binding met een klein verfafschrapmes. Zoals eerder vermeld, gebruik de beste, waarschijnlijk duurste afplaktape die u kunt vinden. Het bespaart u zoveel tijd en de resultaten zullen verbluffend zijn.

Stap 4: De Primer Aanbrengen

Voor bodies en halzen (en koppen) die in een dekkende kleur worden gespoten, raad ik aan om eerst een primer te spuiten. Voor een lichte eindkleur (wit, geel, enz.) gebruikt u witte primer, anders grijze. De primer zal in het hout trekken, zodat u uw duurdere eindkleur niet hoeft te gebruiken. Primer heeft ook een iets dikkere structuur, dus het werkt als een vuller.

Voor het spuiten zijn er een paar technieken om het object vast te houden:

1. Bevestig het object aan het plafond en maak aan de onderkant een punt (bijv. een grote schroef in het strapgat) waaraan u het object kunt vasthouden. Zo heb ik het geleerd op de gitaarbouwcursus. Niet altijd geschikt in een kleine ruimte en voor zware objecten.
2. Bevestig een 'vasthoud'stok aan de body (in het geval van een bolt-on hals) om de body met één hand vast te houden of gebruik de 'afgeplakte' hals hiervoor. Met de andere hand houdt u de spuitbus vast. Deze methode wordt het meest gebruikt.
3. Leg het object op een werkbank en spuit van bovenaf. Ik vind deze methode erg prettig, omdat het object volledig stabiel ligt en u eromheen kunt lopen. Nadeel is dat u niet de voorkant, zijkanten en achterkant in één keer kunt spuiten.

Welke methode u ook gebruikt, houd de spuitbus op 20 cm afstand van het object, begin in de linkerbovenhoek en beweeg van links naar rechts. Wanneer u aan het einde bent, maakt u een nieuwe pas van rechts naar links. Aan het einde maakt u weer een nieuwe pas van links naar rechts, enzovoort. Zorg ervoor dat elke pas de vorige pas gedeeltelijk overlapt. Wanneer u het hele object hebt gedaan, draait u het object om (alleen methode 1 en 2) en doet u hetzelfde voor de achterkant. Wanneer de achterkant klaar is, doet u hetzelfde (korte passen) voor de zijkanten.

Uw object is nu volledig gespoten, hang het ongeveer 20 minuten te drogen in een goed geventileerde ruimte. Als er druipers zijn, negeer ze dan en laat ze drogen. Na ongeveer 20 minuten is de verf droog tot het punt dat kleine deeltjes niet meer in de verf blijven plakken. U kunt de spuitroutine herhalen. Voor een goede primerlaag raad ik aan deze procedure minstens 3 tot 5 keer te herhalen. Laat de verf daarna minstens 3 dagen drogen.

Na 3 dagen moet de primer volledig droog zijn. U kunt het object nu schuren met een schuurblok en met korrel 120 tot maximaal 600. Soms hebben druipers een lagere korrel nodig, bijv. 60, maar gebruik dit spaarzaam. Ook hier zou ik geen water gebruiken. Schuurdeeltjes die het schuurpapier verstoppen, kunnen het beste worden vermeden door af en toe het schuurblok op uw werkbank te tikken. Voor het schuren van de zijkanten kunt u meestal geen schuurblok gebruiken. De truc is om een (ongeveer 5 mm dik) stuk rubberachtig schuurblok te gebruiken dat de kromming van de zijkanten kan volgen. Na het schuren kunt u besluiten om een extra laag primer te spuiten, bijvoorbeeld als u te veel verf hebt weggeschuurd en het hout zichtbaar is. Herhaal de procedure zo vaak als nodig is totdat uw object bedekt is met een egale laag primer.

Stap 5: De Kleurlak Aanbrengen

Het spuiten van de (dekkende) kleurlak gaat precies hetzelfde als het spuiten van de primer, hoewel u voorzichtiger moet zijn. Bij de primer kunt u schuren en opnieuw spuiten, maar bij de dekkende kleur is dat niet wat u wilt. Ga voor het minimale aantal passen om een mooie dekkende laag te krijgen. Een typische fout is dat de 'hoorns' van een body niet goed gespoten worden.

Bij het beitsen van halzen of bodies plakt u de delen die u niet wilt beitsen af met afplaktape. Bereid het object voor door het licht te schuren met korrel 600. Gebruik schoonmaakalcohol om stof te verwijderen en te controleren of de beits overal pakt. Lijmvlekken zullen zichtbaar worden wanneer u ze bedekt met schoonmaakalcohol. De lijmvlekken moeten voorzichtig worden weggeschuurd zonder de contouren te beschadigen. Laat het object drogen.

Draag handschoenen bij het aanbrengen van de beits, zelfs bij de op water gebaseerde, want het komt overal (onder uw nagels...). Doe het voorzichtig maar snel en op een egale manier, zodat de beits gelijkmatig over de body wordt verspreid en een regelmatig resultaat geeft.

Bij het spuiten van kopjes zorg ik er altijd voor dat er geen scherpe randen zijn door de contouren van de kop te schuren om ze rond te maken. Dit geeft een professioneel resultaat. Een tip bij het spuiten van een metallic kleur: spuit de laatste pas verder weg van het object. Metallic verf is sowieso erg moeilijk te spuiten, dus u moet enige ervaring hebben. En het belangrijkste: metallic verf kan niet worden geschuurd, dus uw laatste pas moet perfect zijn!

Stap 6: De Blanke Lak Aanbrengen

Behalve voor gebeitste en metallic gekleurde objecten, kunt u de dekkende kleur lichtjes schuren. U kunt nu water gebruiken om stof te verwijderen. Maar gebruik nooit een korrel hoger dan 600. Maak het object schoon met schoonmaakalcohol en laat het drogen. Ook de blanke lak wordt op dezelfde manier aangebracht als primer, maar blanke lak is nog moeilijker te spuiten. Het is niet zozeer de spuittechniek, maar u vergeet waarschijnlijk gebieden. Daarom raad ik aan om meer lagen rond de zijkanten en uitstekende delen te spuiten. Het idee is dat u door te schuren en polijsten de blanke lak perfect glad maakt om die professionele afwerking te krijgen. U zult de blanke lak gedeeltelijk wegschuren, dus er moet overal voldoende blanke lak zijn.

Ik raad ook aan om tussen ongeveer 5 tot 10 lagen blanke lak te schuren. U zult vaak zien dat de blanke lak op bepaalde plekken niet 'pakt'. Door tussen het spuiten van lagen te schuren, kunt u die plekken opsporen en egaliseren met de omgeving. Dit kost misschien meer tijd, maar het is zoveel moeilijker om een egale laag blanke lak te maken als u pas na de laatste blanke lak schuurt.

Stap 7: Schuren en Polijsten

Dit vind ik het moeilijkste deel van gitaarbouw, maar ook het meest lonende. Pak uw schuurblok en rubberen schuurblok en begin met schuren met korrels 160 – 240 – 600 (vanaf 600 gebruikt u water met een beetje afwasmiddel). Wees zeer voorzichtig, aangezien deze korrels de contour van uw body of hals kunnen veranderen. Ga dan verder met korrel 800 – 1200 – 2000. Gebruik opnieuw water met afwasmiddel. Net als bij de lagere korrels zult u voelen dat het schuren eerst stroef gaat, maar bij elke pas wordt het gladder totdat uw schuurpapier over het object 'vliegt'. Op dat moment moet u overgaan op een hogere korrel.

Controleer het object af en toe in het licht om te zien of alle krassen verdwenen zijn. Het vergt enige ervaring om te beslissen welke krassen met welke korrel moeten verdwijnen. Het kan gebeuren dat u kleine 'gaten' in de blanke lak vindt. Dit kunnen plekken zijn waar de blanke lak niet pakte of die werden veroorzaakt door luchtbellen. U kunt ze opvullen met wat blanke lak. Spuit wat blanke lak in de spuitdop, laat het ongeveer 5 minuten drogen zodat de verf 'plakkerig' wordt. Neem dan een tandenstoker en doe wat van de plakkerige blanke lak in het gat. Laat het drogen (ja, dit duurt een paar dagen) en ga verder met schuren. U kunt het vullen ook doen met superlijm, maar alleen voor kleine gaatjes in de lak. Grotere hoeveelheden superlijm drogen niet. Er is een truc om de lijm te laten drogen door er chemicaliën (superlijmversneller – zoek op internet) op te spuiten, maar dat is voor de professionals.

Als er iets misgaat en u schuurt door de blanke lak heen, moet u de blanke lak opnieuw aanbrengen. Schuur het hele object met korrel 600 en begin het proces opnieuw. Het is een vreselijke klus! Na het schuren moet u het object polijsten met een polijstmiddel. Gebruik een stuk schone katoenen doek (oud T-shirt), breng wat polijstmiddel aan op het object en begin met polijsten. Polijst totdat al het polijstmiddel verdwenen is. Wanneer u het hele object hebt gepolijst, begint u met een fijner polijstmiddel. De verschillende polijstmiddelen die ik gebruik zijn:

• Car Scratch remover Commandant 3
• Novus heavy scratch remover
• Novus fine scratch remover
• Dunlop Polish

Nu bent u klaar! Kijk eens naar de prachtige resultaten!

Speciale Afwerkingen en Technieken

Naast de basisstappen zijn er talloze gespecialiseerde afwerkingen die u kunt proberen. Een zeer goede site om te bekijken is Project Guitar voor enkele mooie afwerkingen. Hieronder heb ik enkele van mijn (toekomstige) projecten opgesomd.

Speciale Patronen (Frankenstein Finish)

Natuurlijk moeten we wat ruimte wijden aan een van de beroemdste gitaarafwerkingen, de 'Frankenstein' finish gemaakt door Eddie Van Halen. Enkele jaren geleden kocht ik een Music Man EVH gitaarkit en besloot deze af te werken in de 'Frankenstein' kleuren. Hiervoor gebruikte ik voor het eerst het ebook van Gleneicki en het hielp enorm.

Voor de 'Frankenstein' afwerking moet u eerst de gitaar volledig zwart verven. De volgende stap is het afplakken van de gitaar; waar u de tape plakt, blijft het zwart behouden. Koop de duurste afplaktape bij uw bouwmarkt of auto-onderdelenwinkel die u kunt vinden. Die paar euro's meer besparen u veel tijd en frustratie. Koop verschillende breedtes afplaktape. Als u een breedte nodig heeft die u niet kunt kopen, snijdt u afplaktape met een metalen liniaal en een X-acto mes. Breng de tape aan op de body en druk deze echt stevig op de body. Besteed extra aandacht aan de plaatsen waar tape kruist; druk deze extra stevig op de body.

Vervolgens verft u de body wit. Gebruik niet te veel verf in één keer en spuit loodrecht op de body. Gebruik niet veel verf, maar zorg ervoor dat de witte kleur goed dekt. U heeft ongeveer 3 of 4 passen nodig. Laat de body vervolgens een paar uur drogen. De volgende stap is moeilijk: de afplaktape moet worden verwijderd. Dit is erg lastig omdat de afplaktape nog nat is en vlekken kan veroorzaken. Pak eerst de afplaktape die bovenop ligt. Til deze op met een X-acto mes en verwijder deze voorzichtig van de body. Ga dan verder met de volgende tape.

Nu heeft u een witte gitaar met zwarte strepen. Maar u zult plekken zien waar de witte verf onder de tape is gekomen, wat geen scherpe en duidelijke lijnen veroorzaakt. U moet deze repareren door de witte verf weg te schrapen. Wacht eerst tot de body droog is, ik raad minstens 3 dagen aan. Voor die EVH-look moet u de body rood spuiten. Nu moet u de zwarte strepen opnieuw afplakken met precies dezelfde breedte afplaktape die u gebruikte voor het afplakken bij het spuiten van wit. Daarom gebruik ik graag afplaktape in verschillende vaste breedtes. Plak de zwarte strepen voorzichtig opnieuw af. Vervolgens moet u afplakken wat de witte strepen zullen worden. Na het voorzichtig aandrukken van de afplaktape op de body, kunt u de gitaar volledig rood verven. Normaal gesproken dekt de rode kleur goed, dus 3 tot 5 passen zijn voldoende. Verwijder daarna alle afplaktape, laat de body drogen en schraap vervolgens rode verf weg waar deze onder de afplaktape is gekomen.

Na het spuiten van de rode kleur moet u de blanke lak opnieuw spuiten zoals hierboven beschreven. U eindigt met een prachtige EVH body!

Sparkle Top

Heeft u ooit gekeken naar de prachtige sparkle tops op Gretsch gitaren en wilt u er zelf een maken? Het geheim is dat deze tops zijn gemaakt van drumkitbekleding. Bedenk dat Gretsch ook drumkits maakte en ik vermoed dat de gitaarfabriek ooit op het idee kwam om de drumwrap op gitaren te gebruiken. Niet alleen drumwraps worden gebruikt voor gitaartops, maar ook als zijbinding; kijk eens naar een Gretsch White Falcon en de oranje sparkle zijbindingen. Ik heb nooit een volledige sparkle top gedaan, ik heb drumkitbekleding alleen gebruikt voor de zijbindingen van mijn White Falcon replica.

Chroom

Ga Joe Satriani-stijl met een chromen gitaar. Ik kwam in contact met een autospuiter die de klus voor me kon klaren. Eén ding: die chromen afwerkingen zijn erg taai en niet gemaakt om op een materiaal als hout te spuiten. Hout krimpt of zet uit door weersomstandigheden en uw chromen afwerking kan dat niet aan, wat allerlei barsten veroorzaakt. Ibanez kwam hier ook achter. Joe's originele chromen gitaar is zelfs gedeeltelijk bedekt met transparante tape om te voorkomen dat het chroom eraf valt. Ibanez zet de chromen serie voort met gebruik van luthite bodies. Luthite is een 'plastic' dat vergelijkbare resonantie-eigenschappen heeft als hout. Het goede aan luthite is dat het niet uitzet/krimpt. Dus als u plannen heeft om een chromen gitaar te maken, gebruik dan een niet-houten (luthite of welk ander materiaal dan ook) body.

Verf (Niet Spuitverf)

Niet spuitverf, maar echte verf. Bekijk mijn Fool gitaar replica om te zien hoe dit wordt gedaan. De truc is: gebruik veel blanke lak!

Stof

De beroemde Steve Vai bloemenpatroon Jems werden gemaakt door de gitaarbody te bedekken met bedrukte stof en af te werken met veel blanke lak. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar er zijn veel handleidingen beschikbaar. Nogmaals, voor een goed resultaat moet u uiteindelijk veel blanke lak gebruiken.

Meerkleurig (Swirl Finish)

Nog een van Steve's favorieten, de meerkleurige Jem. Ook bekend als swirl finish. Dit effect wordt bereikt door een mengsel van verf, water en Borax te maken. Er zijn veel handleidingen en instructies beschikbaar op het web.

Fineer

Een van mijn volgende projecten is het maken van een Prince 'Madcat' Telecaster replica door een gewone goedkope Telecaster kit en esdoorn- en walnootfineer te gebruiken. Kom regelmatig terug voor updates over dit onderwerp.

Sunburst

Sunbursts heb ik nog nooit gedaan. Er zijn een paar goede handleidingen die u precies laten zien hoe u ze kunt maken. Een tip die ik hoorde, is om niet te donkere kleuren (nooit zwart) als buitenste kleur te gebruiken. Ik ben van plan om binnenkort een sunburst te doen, dus ik houd u op de hoogte.

Relicing

Relicing lijkt soms een complete religie te zijn. Ik heb ooit wat relicing gedaan, maar het pakte niet goed uit. Toch wil ik dit project (een SRV Stratocaster) afmaken, ik houd u op de hoogte!

Logo's en Decals

Voor decals gebruik ik decalpapier dat wordt gebruikt voor modelbouw. U kunt het op internet vinden bij verschillende bronnen. Er zijn twee soorten decalpapier:

1. Transparant
2. Wit

Ik gebruik meestal het transparante papier. Het witte papier wordt gebruikt wanneer u een 'witte achtergrond' nodig heeft. Eerst ontwerp ik het logo in een grafisch programma (zoals de freeware paint.net). Wanneer het logo klaar is, maakt u er een verticaal gedraaide versie van. Print het logo op decalpapier. Zorg bij zwarte koppen dat er wat zwart rond het logo zit. Ik geef de voorkeur aan een laserprinter, omdat het zwart zwarter is en het algehele resultaat beter zal zijn. Vervolgens vul ik kleuren in zoals zilver of goud (die kleuren die u niet kunt printen). Gebruik een zeer dunne laag. Wanneer de kleuren zijn ingevuld, spuit ik een beetje blanke lak over de print. Gewoon om de kleuren stabiel te maken. Ik spuit normaal gesproken ongeveer drie zeer dunne lagen.

Bereid de kop voor door deze voorzichtig te schuren (korrel 600) en schoon te maken met schoonmaakalcohol. Wanneer de blanke lak ongeveer 24 uur is gedroogd, snijdt u het logo voorzichtig uit. Maak een kom met handwarm water en leg het logo voorzichtig in de kom. Na ongeveer 20 seconden komt het logo los van het basispapier. Doe voorzichtig wat druppels water op de kop. Pak het logo dan uit het water (trek het van het basispapier) en leg het voorzichtig op de kop. Aangezien er veel water is, kunt u het logo verplaatsen totdat het in de juiste positie ligt. Pak nu wat sterk absorberend papier en laat het water door het papier absorberen. Laat wat water achter; het is het beste als het logo op natuurlijke wijze aan de kop droogt. Wacht ongeveer 24 uur totdat het logo is opgedroogd. Gebruik nu ongeveer 10 zeer dunne lagen blanke lak om het logo op de kop te fixeren.

Vergelijkingstabel Spuitverfsoorten

Het kiezen van de juiste verf is essentieel voor het succes van uw project. Hier is een overzicht van de meest voorkomende spuitverfsoorten en hun kenmerken:

Veelgestelde Vragen over Gitaar Lakken met Spuitbussen

Hoe lang duurt het lakken van een gitaar?

Zoals eerder genoemd, neemt het lakken van een gitaar met spuitbussen minimaal drie maanden in beslag. Dit komt door de lange droog- en uithardingstijden tussen de lagen primer, kleur en blanke lak, en de noodzaak om tussendoor grondig te schuren en te controleren. Geduld is hierbij de sleutel tot succes.

Kan ik elk type spuitbusverf gebruiken?

Hoewel veel soorten verf in spuitbussen verkrijgbaar zijn, is acrylverf mijn absolute favoriet voor gitaarlakken. Het is vergevingsgezind, droogt relatief snel, en de blanke lak vergeelt niet. Alkydverf is ook gemakkelijk, maar vergeelt sterk. Nitrocellulose geeft een vintage gevoel, maar is lastiger te beheersen en minder duurzaam.

Waarom is geduld zo belangrijk?

Geduld is cruciaal omdat elke laag verf voldoende tijd moet krijgen om volledig uit te harden. Als lagen te snel op elkaar worden aangebracht, kan dit leiden tot barsten, krimp, slechte hechting of een ongelijkmatige afwerking. Haastwerk resulteert vrijwel altijd in een teleurstellend eindresultaat dat bovendien lastig te herstellen is.

Moet ik altijd een primer gebruiken?

Voor dekkende (niet-transparante) kleuren is een primer sterk aanbevolen. Primer vult kleine oneffenheden op, zorgt voor een betere hechting van de kleurlak en vermindert de hoeveelheid dure kleurlak die u nodig heeft. Voor transparante of gebeitste afwerkingen is primer meestal niet nodig, tenzij u specifieke houtvullers heeft gebruikt die een basislaag vereisen.

Wat als ik door de lak heen schuur?

Dit is een veelvoorkomende, maar frustrerende fout. Als u door de blanke lak heen schuurt tot op de kleurlak (of zelfs het hout), moet u helaas terug naar af. Schuur het hele object voorzichtig met korrel 600 om een egale basis te creëren en begin dan opnieuw met het aanbrengen van de blanke laklagen.

Als je andere artikelen wilt lezen die lijken op Gitaar Lakken met Spuitbussen: Een Geduldige Gids, kun je de categorie Verf bezoeken.